Виноградарство в Сибири насчитывает уже более полувека и имеет довольно серьезные отличительные особенности от других регионов. Не замечать этого нельзя. Самым существенным отличием считается значительное охлаждение почвы в зимний период. Начиналось виноградарство в Сибири с отдельных энтузиастов, сегодня этот процесс стремительно набирает обороты. Однако, несмотря на ощутимые успехи сибирских виноградарей, по-прежнему раздаются голоса скептиков, воспринимающих сибирскую лозу как исключительно экзотическое растение. Серьезных работ в Сибири в этом направлении не ведется. Именно поэтому выращивание винограда у нас до сих пор является уделом отдельных садоводов-любителей.

Действительно, виноград - культура субтропическая. С глубокой древности виноград выращивали на территории Египта, Месопотамии и Малой Азии. Виноградная лоза тогда была своеобразным индикатором цивилизованной жизни. Для народов Средиземноморья культивирование винограда являлось неким признаком приобщения к цивилизации. Греки, заселившие Балканский полуостров и острова Эгейского моря, стали выращивать виноград под непосредственным влиянием своих цивилизованных ближневосточных соседей, в частности египтян. Именно греки, судя по всему, начали продвижение лозы на север. По крайней мере, благодаря колонистам из Эллады виноградники появились в Южном Крыму и на южном побережье современной Франции.

В средние века виноград привычно и без особых усилий выращивали даже в странах с "суровым" (по меркам античных греков) климатом - в Англии, Германии, Польше, Киевской Руси. Известно, что в нашей стране виноград собирали даже монахи Соловецкого монастыря - до его разгрома в XVII веке. Последний пример показывает, что природно-климатические условия в меньшей степени препятствуют распространению виноградной лозы, чем социальные. Об этом же убедительно свидетельствует история сибирского виноградарства.

Советский период в истории отечественного виноградарства, пожалуй, самый неоднозначный. Еще до войны с благословения Иосифа Сталина виноградную лозу начали успешно продвигать на север, за 50-ю параллель. Сталин, как истинный грузин, был большим ценителем хороших вин и всячески поощрял распространение виноградарства. При нем началась интенсивная селекция новых сортов винограда, пригодных для выращивания в северных краях. Появились десятки исследовательских институтов, опытных станций и опорных пунктов виноградарства.

Уже в 1940-е годы подсобные хозяйства, созданные под Белокурихой и в Горно-Алтайске, получили неплохие результаты. Общая площадь виноградников на Алтае составляла примерно 2,5 га. В 1950 году Бийский винкомбинат даже изготовил экспериментальную партию вина из восьми сортов винограда, выращенного в Горно-Алтайске. Но в эпоху брежневского застоя приоритеты изменились. В 1973 году директор подсобного хозяйства, где проводилась селекция сибирских сортов винограда, приказал уничтожить виноградник, а исследования в этой области - прекратить. Как нетрудно догадаться, сибирская лоза пошла под нож бульдозера. "Виноградную" тему здесь официально закрыли. Но, как выяснилось, не до конца.

В 1960-1970-е виноградарь-любитель Ростислав Шаров, организовавший в Бийске школу сибирских виноградарей, развернул широкую пропаганду сибирского виноградарства. 40 лет он занимался селекцией винограда, приспособив для этой цели свой дачный участок. В настоящее время он считается автором двух десятков зимостойких сортов винограда, среди которых есть довольно известные в средней полосе России. Наибольшей популярностью пользуется Загадка Шарова. Как показала практика, любой увлеченный дачник может без особых материальных и физических затрат получить со своего участка один-два центнера качественного винограда. Это дешевле, чем покупать его на рынке. Анализируя реальные успехи бийских виноградарей, Шаров пришел к выводу, что виноградарство - это будущее Сибири.

Благодаря своей пластичности виноградная лоза гарантированно защищается от зимних морозов и возвратных заморозков. Общее и твердое мнение всех сибирских виноградарей на этот счет - выращивать виноград в условиях Сибири намного надежнее, чем большинство таких "модных" ныне плодовых культур, как яблоня, вишня и слива. На зиму виноград хорошо укрывается, выдерживая под слоем утеплителя и снега любой сибирский мороз. Весной от возвратных заморозков, как в случае с огурцами и томатами, его защищают парниковой пленкой. А 120 дней вегетации вполне достаточно для того, чтобы вырастить в наших условиях многие ранние и сверхранние сорта винограда, среди которых много качественных. Причем надо заметить, что сибирское лето отличается довольно высокой солнечной активностью. По продолжительности солнечного сияния Новосибирск, например, заметно опережает Бургундию.

Строение виноградного куста

В естественных природных условиях виноградный куст - это многолетняя лиана с несколькими вьющимися по деревьям или скалам, а иногда, стелящимися по земле и тянущимися к солнечному свету, гибкими, многометровыми одревесневшими стеблями, на концах которых ежегодно развиваются молодые зеленые побеги-лозы, несущие виноградные грозди. Особенностью винограда является то, что плодоносят на нем только зеленые побеги, развивающиеся из почек на прошлогодних, т.е. однолетних лозах. Виноградный куст состоит из двух систем: подземной и надземной. В подземной части виноградного куста находится подземный штамб с корневой системой и головой куста - утолщением, которое является началом надземной части куста. Подземный штамб - это тот черенок, из которого был выращен виноградный куст. В нижней его части и по боковой поверхности развились корни, а из верхних глазков выросли побеги, из которых в течение 3-4-х лет формируется надземная часть куста. Эти побеги становятся основой куста и называются рукавами. Штамб и рукава после первого года жизни развиваются только в толщину.

Корни по высоте штамба различаются на пяточные (основные), срединные (боковые) и росяные (верхние), а по степени развития - старые (скелетные) и молодые (обрастающие) корни. Скелетные корни твердые, покрыты пробкой, служат как проводники воды с растворенными в ней минеральными веществами, накапливают и хранят запасы питательных веществ. Молодые мочковатые корни высасывают воду и минеральные вещества из почвы, в них происходит синтез органических веществ - питания для виноградного куста. Каждый молодой корешок на конце имеет конус роста, где происходит образование новых клеток, т.е. развитие корневой системы. С возрастом часть скелетных корней отмирает. Оставшиеся шесть-семь продолжают развиваться, образуя корни последующих порядков: третьего, четвертого и т.д. Корни винограда не имеют периода покоя, как надземная часть и штамб в зимний период, и при благоприятных температурных условиях (+ 9 градусов и выше) способны развиваться круглый год. Но наиболее сильный рост, конечно, приходится на весенне-летний и осенний период. Корневая система винограда обычно располагается на глубине 0,6 - 1,5 метра. В структурных, хорошо дренированных почвах корни могут углубляться до 2-3 и более метров. Радиус расположения корней 3-4 метра и более. Корни евроазиатских сортов винограда выдерживают температуру до -5-7, а амурских и некоторых американских сортов до -9-12.

Надземный штамб - вертикальный стебель, продолжение подземного штамба. В северном (сибирском) укрывном виноградарстве надземный штамб не допускается, не формируется. Для обеспечения защиты и укрытия винограда от морозов в верхней части подземного штамба формируется голова - утолщенная верхняя часть подземного штамба, то которой отходят 2-4 и более многолетних лоз. Голова значительно толще подземного штамба т.к. является основанием развивающихся лоз (рукавов). Для того, чтобы правильно формировать виноградный куст, правильно проводить обрезку и другие операции, обеспечивающие развитие и урожайность нужно знать надземные органы винограда, их наименование и назначение каждого из них.

Рукава (плечи) - многолетние лозы, длиной более 35 см. отходящие от головы куста. В зависимости от создаваемой формы куста: веер, кордон, чаша и др. или в зависимости от конструкции опор: одноплоскостная шпалера, двухплоскостная шпалера, беседка, количество рукавов в кусте может быть разным - от одного рукава до шести и более. Рожки - укороченные рукава (короче 35 см.). Весь зеленый прирост текущего года называется однолетними побегами, а после вызревания, с осени до весны следующего года одногодичными лозами. Пасынки - молодые побеги, развивающиеся из пазух листьев основных побегов. Если прищипнуть верхушку пасынка, из пазух его листьев развиваются пасынки второго порядка, на которых в свою очередь могут возникнуть пасынки третьего порядка.

Годичная лоза - это вызревший побег прошлого года, из глазков которого в текущем сезоне развиваются новые зеленые побеги с гроздями (плодовые побеги). Если на зеленом побеге гроздей нет, такой побег называется бесплодным. Отплодоносившей лозой считается плодовая стрелка, на которой развились и отплодоносили побеги текущего года (однолетние побеги). Обычно отплодоносившие лозы вмести с однолетними побегами на них осенью удаляют при обрезке. Но любой однолетний побег, вызревший на стрелке, готов к плодоношению в следующем году. Из таких побегов можно формировать новые плодовые стрелки. Однолетний побег, толщина которого на 8-м междоузлии больше 10 мм, считается «жирующим».

Виноградный побег состоит из узлов (утолщений) и междоузлий. Центр побега в междоузлиях занят сердцевиной. На узле расположены: лист с зимующим в его пазухе глазком, в пазухе листа может развиваться пасынок, а на противоположной стороне узла усик или соцветие. Иногда в место усика может развиваться внепазушный побег. На узле, где развивается усик или соцветие имеется полная диафрагма, разделяющая междоузлие. Там, где на узле нет усика или соцветия - диафрагма неполная (недоразвитая). Полная диафрагма является, «кладовой» питательных веществ. Коронка - верхушка растущего побега. Точка роста - верхушечная часть побега. В период активного роста верхушечная часть сильно изогнута (нутация), при затухании роста верхушка несколько выпрямляется. Это происходит в конце августа - начале сентября.

Лист состоит из резной пластинки и длинного черешка. Форма, размер, изрезанность листьев разнообразны и являются сортовым признаком винограда. Листья выполняют важнейшую функцию в жизни винограда - фотосинтез, т.е. выработку органических питательных веществ (крахмал, сахара, аминокислоты и пр.) Листья поглощают из атмосферы углекислоту и выделяют кислород. Листья не только ассимилируют и дышат, но и испаряют излишнюю влагу, поступающую от корней. За день листья винограда с площади1м2 испаряют до 1,5 литров воды.

Почка - зародыш будущего побега. Почки объединены в глазках, формирующихся в пазухе каждого листа на зеленом побеге. Зимующий глазок - сложный орган, в котором объединены несколько почек, плотно прикрытых волосками и чешуйками. Различают почки: центральные (главные), замещающие (запасные) и пасынковые (летние). Если по каким-то причинам повреждена главная почка, то развиваются замещающие почки. В одном глазке может быть от двух до шести замещающих почек. Пасынковая почка в глазке одна и она развивается в глазке раньше других. Если главная и замещающие почки развиваются после перезимовки, то пасынковая почка формируется в побег на вегетирующем зеленом побеге в текущем сезоне. Угловые почки - первые 2-3 глазка у основания каждого побега. Они развиты слабо и часто бывают бесплодными.

Спящие почки - это почки, не развившиеся и оставшиеся в узлах многолетней лозы, на голове куста и в подземном штамбе. Эти почки очень жизнеспособны и несут функции восстановления и омоложения виноградного куста. Побеги, развивающиеся из спящих почек на голове и рукавах, называются волчковыми, а развивающиеся из подземного штамба - порослевыми. Внепазушными называются побеги, образовавшиеся на узлах вместо усиков. Эти побеги способны плодоносить у некоторых сортов, развивая соцветия на первом узле. Двойники, тройники - побеги, развивающиеся из замещающих почек вместе с главным центральным побегом. Все они могут быть плодоносны, но соцветия на побегах из замещающих почек более слабые. Иногда из одного глазка одновременно развивается до шести побегов (метелка). В таких случаях оставляют один - два самых сильных, остальные выламывают.

Усик - орган для естественного закрепления побега на твердых опорах (в естественных условиях это деревья, скалы и т.д.). Формируются усики на узлах с противоположной стороны от листа, здесь может развиться или усик, или соцветие, или внепазушный побег. Усик может развиться и на гребне соцветия, таким образом обеспечивается закрепление грозди на твердой опоре. Первый усик вырастает на евроазиатских сортах с 4-го - 5-го узла. По длине побега усики располагаются попарно: два узла с усиками, один без. И только у изабельных сортов усики на побегах у каждого узла. При искусственном закреплении виноградных лоз усики теряют свое значение, а т.к. на свое развитие они забирают питательные вещества, то желательно часть усиков вырезать.

Заготовка и хранение черенков

Посадочный материал - черенки или саженцы следуют приобретать в питомниках или у опытных виноградарей, которые гарантируют сортовые соответствие материала и отсутствие опасных заболеваний! Не приобретайте саженцы из регионов, зараженных филлоксерой! Любой посадочный материал необходимо дезинфицировать, как на месте заготовки, так и перед посадкой! Виноград как многолетнее растение ежегодно проходит малый годичный цикл развития, состоящий из периода покоя и периода вегетации. Период покоя начинается после листопада и заканчивается весной с климатическим потеплением. В период зимнего покоя в растении физиологические процессы, поддерживающие жизнь, затухают и протекают очень слабо. Почки в состоянии покоя не прорастают даже при благоприятных температурных условиях. Это так называемый физиологический покой. Со второй половины января растение переходит в состояние вынужденного покоя. В этом состоянии возможно быстрое пробуждение жизнедеятельности при благоприятных температурных условиях. Этот период используется для зимних прививок и ускоренного выращивания корнесобственных и привитых саженцев винограда. Для зимнего выращивания виноградных саженцев применяют черенки вызревшей однолетней лозы. Для размножения отбираются черенки с наиболее типичных по сортовым качествам маточных кустов с высокой урожайностью.

Наиболее пригодные для черенкования - побеги развившиеся на лозе предыдущего года из центральных почек. Черенок - это часть вызревшего побега. Черенки могут быть любого размера, даже одноглазковые. Рациональными, удобными для укоренения, можно считать 2 х и 3 х глазковые черенки. Наиболее жизнеспособными являются черенки, заготовленные осенью после завершения вегетации. Для черенков отбирают вызревшие побеги с диаметром 7-10 мм. Более тонкие черенки укореняются хуже. Но некоторые сорта имеют тонкие лозы, у таких сортов и черенки будут более тонкие. При нарезке черенков лозу очищают от усиков и пасынков. Нижний срез делают под углом к оси на 3-4 см ниже узла, на котором был усик или гроздь. Вспомним предыдущий урок - "На узле, где развивается усик или соцветие имеется полная диафрагма, разделяющая междоузлия. Полная диафрагма является "кладовой питательных веществ". Это значит, что питание первых молоденьких корней на начальном этапе развития будет обеспечено этой кладовой. Верхний срез делается перпендикулярно оси на 4-5 см выше узла. Затем черенки собираются в пучок, выравниваются по нижним торцам и связываются в 2 х местах. К каждому пучку крепится этикетка с наименованием сорта. Перед укладкой черенков на зимнее хранение их желательно на сутки замочить в воде, после чего опрыскать или погрузить на несколько секунд в 3 % раствор железного купороса. Это профилактические мероприятия, защищающие черенки от пересушки и образования плесени в процессе хранения.

Нормально сохраняются черенки в полиэтиленовых мешках в условиях проветриваемого подвала, при температуре 0 +6 с. Можно засыпать черенки влажным чистым песком. Для этого выкапывается яма глубинной 0,5 м. В нее укладываются горизонтально пучки черенков, которые затем пересыпаются умеренно влажным песком. На присыпанные черенки укладывается деревянная контрольная крышка, и все засыпается песком доверху. При выкапывании черенков песок отбрасывается лопатой до контрольной крышки. После снятия крышки, чтобы не повредить почки, черенки откапывают руками. Очень удобно хранить небольшое количество черенков в двух 1,5 литровых пластиковых бутылках со срезанными донышками. После закладки черенков в одну из бутылок второй бутылкой со срезанным дном и 2 -мя продольными разрезами упаковка с черенками надежно закрывается. Такой способ хранения удобен тем, что черенки не надо связывать. Очень удобно при этом способе проветривать черенки. Для этого достаточно открыть пробки. А проветривание черенков 2-3 раза в процессе хранения любым способом необходимо.

Подготовку черенков к зимнему укоренению начинают в конце февраля. Черенки вынимают из хранилища, очищают от песка, затем промывают в растворе марганцовки от возможной плесени, после чего приступают к проверке состояния их по внешнему виду. Состояние древесины определяется по обновленному поперечному срезу. Он должен быть ярко-зеленым, при надавливании на черенок у среза из древесины должны выделиться незначительные следы влаги. Сделав продольный срез нижнего глазка, проверим состояние почек. Живые почки в глазке имеют так же ярко-зеленую окраску. Темные точки или пятна на срезе глазка говорят о повреждении почек. Черенки с темными пятнами, почерневшей или побуревшей корой и древесиной, с поврежденными почками выбраковываются. Оптимальная влажность виноградной лозы 51-52 %. В процессе хранения часть влаги может испариться, поэтому восстановление влажности в черенках до оптимальной - обязательно. Для замочки лучше использовать мягкую дождевую воду (растаявший снег). Время вымочки может быть в зависимости от состояния черенков от одних до трех суток.

Зимнее укоренение одревесневших черенков

Перед началом укоренения каждый черенок должен быть снабжен этикеткой с наименованием сорта. Нижние срезы черенков обязательно обновляются непосредственно под узлами. Еще раз вспомним, что нижний узел черенка должен быть с полной диафрагмой. Срез может быть любым: прямым; перпендикулярным оси; косым; односторонним; двухсторонним. Считаются, что косые срезы увеличивают площадь образования каллуса - растительной ткани, из которой развиваются корни. Важно, чтобы срезы были гладкими, без раздавливания древесины, т.е. делать их нужно очень острым ножом. На нижней части черенка с противоположных сторон по коре можно процарапать ножом бороздки, которые тоже станут местом образования корней. Нижняя почка может не удаляться, но при удалении ее мы лишний раз контролирует состояние черенка. Верхние срезы черенков не обновляются. Они перпендикулярны оси черенков и на 4-5 см выше верхнего узла. Верхний срез следует защитить от грибковых гнилостных бактерий, окунув на секунду в расплавленную смесь парафина и воска (2:1).

Наиболее распространенный и приемлемый способ укоренения черенков - проращивание в стаканчиках. Подготовленные черенки в течении суток выдерживаются в водном растворе гетероауксина (0,5 таблетки на 5 литров воды) или меда (1 ст. ложка на 10 л. воды). Черенки устанавливаются нижними концами в раствор, верхняя часть с глазками остаться над раствором. Посуда с черенками накрывается полиэтиленовым мешком и устанавливается у источника тепла (печь, батарея). Потом черенки высаживаются в стаканчики  с плодородной смесью, состоящей из одной части перегноя, одной части торфа, двух частей дерновой земли и одной части крупнозернистого песка. Такой почвогрунт с гранулированными удобрениями сейчас продается во всех магазинах, торгующих семенами. Стаканчики легко сделать из пластиковых 1,5 литровых бутылок. Отрежьте верх бутылки, оставив нижнюю часть высотой приблизительно 20 см. Не забудьте в дне стаканчика сделать несколько дренажных отверстий. Верхняя часть бутылки послужит колпачком-крышкой для вашего стаканчика, и будет обеспечивать микроклимат на период укоренения черенка. Земля в стаканчике должна быть влажной настолько, чтобы в ней по центру стаканчика почти на всю глубину можно было сформировать отверстие диаметром приблизительно 20 мм. В это отверстие засыпается "подушка" из крупнозернистого песка, затем устанавливается черенок, и отверстие доверху засыпается песком. Песок защищает черенок от вредных бактерий.

Главная опасность при укоренении черенков - это пробуждение почек и развитие зеленых побегов раньше, чем появятся корешки; ведь побеги генетически заложены в почках, а корней, даже признаков корней на черенке нет. Но если почву в стаканчике подогревать снизу, а почки держать в холоде, за месяц или немного больше получаются саженцы с хорошей корневой системой и еще только просыпающимися почками. Как создать такие условия? Лучше всего на окне. Ведь в домашних условиях мы обычно рассаду выращиваем на окнах. Стаканчики с черенками устанавливаем на металлическом или пластмассовом поддоне. Поддон закрепляем на батарее отопления под окном. Нам нужно обеспечить разницу температур: в области корнеобразования, т.е. в нижней части стаканчика + 25 +30 и +10+15 градусов в зоне почек. Тепло будет поступать к стаканчикам снизу от батареи. А чтобы создать низкую температуру для почек, откроем внутреннюю раму окна и изолируем черенки от влияния теплого воздуха комнаты полиэтиленовой ширмой, закрепленной в проеме окна.

Если охлаждение черенков не достаточно, периодически открываем форточку и подаем холодный воздух с улицы. Если в поддон периодически заливать теплую (+25-30) воду, мы обеспечим подпитку черенков снизу, через дренажные отверстия и, в таком случае, полив сверху необязателен. Как только сквозь прозрачные стенки стаканчиков начнут просматриваться белые корешки, охлаждение черенков можно прекратить. С момента развития побегов из почек приоткройте пробки на крышках, а с началом активного роста побегов начинайте закалять молодые саженцы. В период отсутствия прямых солнечных лучей снимайте крышки со стаканчиков и постепенно увеличивайте время пребывания саженцев вне тепличных условий. В грунт, на постоянное место саженцы высаживают весной, когда земля прогреется до температуры +10. Преимущество зимнего выращивания саженцев в том, что за счет раннего начала укоренения срок вегетации молодого виноградного куста увеличивается более чем на три месяца и саженец успевает хорошо подготовиться к зиме.

Укоренение черенков в открытом грунте

Для виноградной школки выбирается солнечный, защищенный от ветров земельный участок с плодородной, структурной, легкой почвой. Это может быть легкосуглинистая, супесчаная или черноземная почва. Участок под школку готовится в конце лета или осенью. При подготовке на каждый квадратный метр вносится: перегноя - 15-20 кг, суперфосфата -100 г., сульфата калия -50 - 70 г. Внесенные удобрения перекапываются. Черенки можно высаживать в школку осенью, сразу после заготовки, или весной, когда земля прогреется на глубине 25-30 см. до +10. Используются 3-х глазковые черенки. Перед посадкой черенки в течение суток выдерживаются в теплом (+30 +40) растворе стимулятора: раствор гетероауксина (0,5 таблетки на 5 л. воды) или цветочного меда (1 ст. ложка на 10 л. воды). Высаживают черенки в бороздки с наклоном 45 градусов в северную сторону, на глубину, обеспечивающую расположение верхнего глазка на уровне земли.

Расстояние между черенками в ряду 10-12 см., расстояние между рядами 30 см. Бороздки перед высадкой черенков обильно поливаются теплой водой, и черенки устанавливают обязательно во влажную почву. После посадки черенков бороздки засыпаются почвой и вновь заливаются теплой водой, а после ее впитывания, выступающие над поверхностью земли концы черенков окучиваются валиком высотой 4-5 см. Для создания парникового эффекта после посадки школка закрывается полиэтиленовой пленкой, которая присыпается по краям землей от сдувания ветром. После распускания почек и появления побегов над поверхностью земли над каждым черенком в пленке прорезается крестообразное отверстие для выхода и дальнейшего роста побега. В период укоренения и развития саженцев в школке необходимы частые поливы. Наиболее высокая влажность почвы 90-85 % от ППВ (предельно полезная влагоемкость) должна быть до конца июня, несколько меньше 85-75 % в июле и постепенно поливы сокращаются в августе- сентябре до 65 % влажности почвы.

Для ускорения развития и созревания саженцев производятся их внекорневые подкормки. В июне-начале июля - первая внекорневая подкормка (30 г. аммиачной селитры, 200 г., суперфосфата, 100 г. сернокислого калия на 10 л. воды). Суперфосфат в течение суток растворяют в 3 л. воды с частым перемешиванием. В 2 х литрах воды растворяют 30 г. аммиачной селитры, 100 г. сернокислого калия и 10 г. борной кислоты. Раствор суперфосфата через сутки сливают с осадка, смешивают оба раствора и доводят общий объем до 10 л. добавлением воды. При опрыскивании раствор следует наносить на нижнюю и верхнюю поверхности листьев. Опрыскивание проводят в пасмурную погоду или вечером, перед заходом солнца. В этих условиях раствор медленней испаряется, дольше сохраняется на листьях и полнее усваивается ими. Очень полезно через день-два произвести опрыскивание еще раз водой, чтобы растворить остатки питательных веществ, сохранившихся на листьях и, таким образом, дать возможность растению полностью усвоить их.

Во второй половине июля - начале августа следует провести вторую подкормку (200 г. суперфосфата и 100 г. сернокислого калия на 10 л. воды). Приготовление и применение раствора аналогично первой подкормке. На каждом саженце следует оставить всего два побега, обламывая двойники и тройники. Если на саженце развивается один побег, для создания второго имеющийся побег необходимо после 5-6 го листа прищипнуть в точке роста. Через 10-15 дней на побеге начнут развиваться пасынки. Из образовавшихся пасынков оставляется один нижний, все остальные прищипываются на пенек. В конце августа производится чеканка - удаление верхней части побегов до нормально развитого верхнего листа. Чеканка производится с целью приостановления роста и ускорения созревания побегов.

Саженцы не следует оставлять на перезимовку. Выкопка саженцев производится до наступления первых осенних заморозков. За 3-4 дня до выкопки школку поливают на всю глубину залегания корней. Выкопанные из школки саженцы связывают в пучки, навешивают на них этикетки с указанием сорта и, окунув корни в глиняную болтушку, помещают в полиэтиленовые мешки и хранят в погребе при +6. При осенней посадке черенков в школку необходимо для защиты их от зимних морозов засыпать поверх пленки землей слоем 25-30 см. А весной, когда почва прогреется до +10, земляное укрытие снять и предоставить возможность черенкам развиваться по описанной выше агротехнике. Выращивание саженцев на одном и том же месте более двух лет не рекомендуется, т.к. почва утомляется от монокультуры, возникает опасность слабого развития саженцев и появления заболеваний.

Выращивание саженцев из зеленых черенков

В летний период размножение винограда проводится зелеными черенками. Это и единственный надежный способ размножения для таких сортов, как "Фиолетовый ранний", "Фестивальный" и др., трудно укореняющихся одревесневшими черенками. Двухглазковые черенки с листиком у второго глазка нарезают до цветения с любых зеленых побегов, кроме порослевых, с 3-го по 7-й узел. Лучше всего укореняются черенки из побегов плодовых стрелок и сучков замещения. Заготавливают черенки рано утром или в пасмурную погоду и сразу помещают в воду с кристалликом марганцовки или в раствор стимулятора гетероауксина или цветочного меда. Если черенки выдерживаются в растворе стимулятора в прохладном месте в течение 4-5 часов, то срок укоренения их сокращается. Укоренение зеленых черенков можно проводить в стеклянных банках с водой, уровень которой около 2-х см.

Сверху банку с черенками закрывают полиэтиленовым мешочком с отверстием в одном из углов. Банку устанавливают на солнечном окне. После образования зачатков корешков черенки аккуратно, чтобы не повредить корешки, вынимаются из банки и высаживаются в заранее подготовленные рассадники. Рассадниками могут быть стаканчики, о которых было рассказано в уроке "Зимнее укоренение одревесневших черенков" или деревянные ящики высотой 20 см, с ячейками 10х10 см. Ящик наполовину засыпается плодородной землей, сверху слоем 4-5 см. насыпается чистый речной песок. Все увлажняют теплой водой с марганцовкой (слабый раствор). Глубина посадки черенков 2,5-3,5 см. При посадке старайтесь не повредить корни. После установки черенка, посадочную ямку засыпьте песком и еще раз полейте. Можно зеленые черенки укоренять сразу в рассадниках, без предварительного укоренения в воде.

До начала развития побегов из почек необходимо для саженцев создать парниковые условия, т.е. над саженцами нужно сделать из пленки укрытие в виде шатра, которое можно будет убрать с развитием побегов на черенках. Укоренившиеся черенки (саженцы) оставляют в рассадниках до окончания периода вегетации. Осенью саженцы помещают в отапливаемые теплицы или на солнечные окна в квартирах, где они могут продолжить развитие. По окончании вегетации их переносят в подвал, где они хранятся при +6 до весны. Весной, после того как земля прогреется до +10, саженцы высаживают на постоянное место. Можно начать вегетацию значительно раньше. Для этого саженцы из подвала переносятся в конце января в отапливаемые теплицы или на солнечные окна в квартире, таким образом прерывается период вынужденного покоя и начинается новый период вегетации.

Размножение отводками

Отводки - это уложенные в почву для укоренения однолетние лозы или зеленые побеги. Размножение отводками обеспечивает быстрое развитие и вступление в плодоношение молодых кустов. В удобном направлении от куста делается канавка глубиной около 15 см. В нее укладывается выбранная на кусте лоза, обычно из волчковых побегов, и пришпиливается ко дну канавки проволочными дужками. После этого канавка с лозой засыпается землей и поливается слабым раствором марганцовки или раствором гуминовых удобрений. По всей длине канавка мульчируется 4-5 см. слоем перегноя или другого мульчирующего материала (хвойные иголки, зерновая шелуха, опилки и т.д.). В конце отводка ставится вешка. Сколько глазков на уложенной лозе, столько должно получиться саженцев. Уход за отводком - регулярный полив и подвязка побегов к вертикальным опорам. В течение лета на каждом узле отводка разовьются побеги и образуются корни. Осенью, после вызревания побегов, отводок осторожно выкапывают с корнями и, связав в пучок, навешивают этикетку, корни окунают в глиняную болтушку. Хранят саженцы зимой в подвале при +6 в полиэтиленовых мешках.

Прививки винограда

Прививки окулировкой на зимостойкий подвой. Это еще один способ размножения винограда. Применяется для разведения в суровых сибирских условиях не зимостойких сортов винограда, корни которых не могут выдерживать значительного промерзания почвы. Прививка щитком (окулировка) обеспечивает непосредственное примыкание культурного привоя к древесине зимостойкого подвоя, от этого повышается зимостойкость привоя. В качестве подвоя используются черенки таких сортов как Буйтур, Альфа, Башкирский ранний, зимостойкие гибриды селекции Р.Ф. Шарова - загадка Шарова, Бийск - 2, амурский виноград. Прививка производится в период вынужденного покоя, в конце января - начале февраля.

За два-три дня до начала прививки черенки подвоя достают из хранилищ, промывают в воде или слабом растворе марганцовки и обсушивают. Проверяют состояние черенков после хранения и отбраковывают некачественные. Черенки подвоя режут на длину, равную глубине посадки (30-40 см.). Нижний конец срезают под узлом, имеющим признак усика или плодоножки (узел с полной диафрагмой). Все глазки на черенке удаляют острым ножом, без повреждения древесины. Готовые черенки подвоя погружают в раствор гетероауксина или цветочного меда на 1-2 дня для вымочки при комнатной температуре. Привойные черенки готовят в день прививки, так же достают из подвалов или холодильников, промывают в воде или слабом растворе марганцовки, проверяют состояние, обращая особое внимание на сохранность глазков. Черенки привоя погружают для вымочки в воду на 4-6 часов при комнатной температуре (+ 12 -15).

Окулировка выполняется обычно на узле, на месте удаленного глазка, но можно выполнять прививку и на междоузлии. При осуществлении окулировки на узле лезвие ножа устанавливают на 1-1,5 см. ниже глазка под углом 45 градусов к оси черенка и делают надрез глубиной примерно 2 мм. Затем нож переставляют на 1-1,5 см. выше глазка и скользящим движением до нижнего надреза вырезают щиток с небольшим слоем древесины. Вырез на подвое делают аналогичным образом и, вставив в вырез щиток привоя, обвязывают его узкой полиэтиленовой лентой, оставляя глазок полностью открытым. Срезы на подвое и на щитке привоя должны совпадать камбиальными слоями и плотно соприкасаться поверхностями срезов. Это обеспечит лучшее их срастание. Не допускается загрязнение поверхностей срезов и прикосновение к ним руками. Операцию прививки обязательно проводят немедленно, без задержки, после выреза и места прививки, и среза прививочного щитка.

Привитые черенки высаживаются в рассадники (ящики или стаканчики) и укореняются так же, как и корнесобственные саженцы. Обычно удаются не все прививки. Чтобы отбраковывать неудавшиеся прививки до высадки в рассадники, целесообразно их сначала стратифицировать в полиэтиленовых  мешочках, в которых основания привитых черенков засыпают на 5-8 см. речным песком, опилками или мхом. Мешочки подвешиваются или устанавливаются в теплых, светлых помещениях с температурой +20-28. Песок или опилки в мешочке периодически увлажняются водой. В уголке мешочка необходимо сделать отверстие для слива излишний влаги. Через прозрачные стенки мешочка можно наблюдать состояние почек привоя, образование каллуса в месте прививки, развитие корешков, которые по мере роста будут выходить к стенкам мешочка. Нормально прошедшими стратификацию, считаются черенки с прижившимся щитком привоя и начавшим вегетацию глазком и развившимися корешками. Именно такие черенки используют для дальнейшего выращивания.

Чтобы не повредить очень хрупкие и слабые корешки, при извлечении черенков из мешочка, субстрат (песок, опилки и др.) разжижают избыточным количеством воды. Черенки лучше вынимать всем пучком, после чего производить оценку и отбор для высадки каждого в отдельности. Проще стратифицировать привитые черенки в стеклянных банках с водой 2-3 см. Вода в банках должна через день-два меняться. Привитые черенки с зачатками корней и прижившимися и распускающимися глазками высаживают в стаканчики или ящики. О высадке в рассадники мы знаем из предыдущих уроков. С наступлением теплых дней молодые саженцы приучают к природным условиям, закаляют, вынося на открытый воздух в притененные места. Когда исчезнет угроза весенних заморозков, молодые привитые саженцы высаживают на постоянное место.

Первое время саженцы прикрывают от прямых солнечных лучей и регулярно поливают теплой водой (+25-30). Никаких операций с молодыми саженцами делать не следует, за исключением закрепления побегов на вертикальной опоре. Это обеспечит лучший рост зеленых побегов. В средине августа можно сделать прищипку верхушек для того, чтобы ускорить вызревание побегов. В конце июля прекращают полив, это ускорит созревание побегов. Обвязка снимается с прививки через 3-4 месяца, когда начнется активный рост привоя. Рекомендуется молодые саженцы защитить от первых осенних заморозков. Для этого над кустиком сооружается "шалашик" из укрывного материала или полиэтилена. Таким образом можно продлить период вегетации и дать возможность молодым побегам созреть и лучше подготовиться к зиме. Перед зимним укрытием проводят обрезку куста. В кусте оставляют два побега, которые укорачиваются до 3-4 х глазков.

Майорская прививка - разновидность окулировки. Отличается "майорка" формой привойного элемента и посадочного места для привоя на подвойном черенке. Привой вырезается не в виде щитка, а в виде трапеции. Соответствующий вырез делают на черенке подвоя в междоузлии, ниже верхнего утолщения, куда должен плотно, с максимальным прилеганием всех срезов, войти привой. Для более надежного соединения место прививки обвязывается узкой полиэтиленовой лентой так же, как и при окулировке щитком. Майорская прививка технологически несколько сложней, но за счет более обширной площади прививки, более надежного соединения привоя с подвоем эта прививка более качественная и почти безотходная.

Замена сорта прививкой в подземный штамб. Если вас по каким-то причинам не устраивает выращенный сорт винограда, не спешите его выкорчевывать и заменять новым саженцем, не убирайте кусты, объеденные полностью мышами. Ведь на месте выкорчеванного куста в течение нескольких лет не рекомендуется снова сажать виноград, новый куст на этом месте будет очень плохо развиваться из-за усталости земли. Значит, это место выпадет из вашего виноградного ряда. Вы можете заменить старый куст на новый, один сорт на другой прививкой в подземный штамб. При этом восстановление нового куста на старом возможно в течение одного-двух сезонов. Время весенней прививки в штамб - сразу после освобождения винограда от укрытия, т.е. во второй половине апреля. Время осенней прививки - первая половина октября. Очень важно, чтобы на черенке-привое нижний узел имел полную диафрагму, т.е. на этом узле должны быть признаки усика. Такой черенок, если он не подсушен, всегда приживется. Подготовка кустов и черенков к прививке весной и осенью ничем не отличаются.

За два-три дня до прививки подвойный куст откапывается на глубину 25-30 см. В день прививки подземный штамб куста очищается от земли и мертвой коры. После чего у куста спиливается надземная часть вместе с головой куста. Срез делается на глубине не менее 15-20 см. так, чтобы верхний глазок 2-х глазкового черенка-привоя находился после прививки ниже уровня земли на 4-6 см. После спила торец штамба зачищается острым ножом. За день до прививки 2-х глазковые черенки замачивают при полном погружении в чистой воде или растворе стимулятора: гетероауксина - 0,5 таблетки на 5 л. воды, или гумата натрия - 1 неполная чайная ложка на 5 л. воды. При отсутствии стимуляторов применяют водный раствор пчелиного меда - 0,5 столовой ложки на 5 л. воды.

После вымочки черенки проветривают. Мокрые черенки прививать нельзя, так же как и пересушенные. Окончательно черенок готовится в момент прививки. В зависимости от толщины подземного штамба на него можно привить один, два черенка и больше. В момент прививки по диаметру среза штамба делают раскол на глубину 3-4 см. Выбрав черенок, примеряют его по глубине до расщепа так, чтобы верхний глазок был ниже уровня земли на 4-6 см. Черенок заостряют клинообразно, делая срезы с боков глазка ниже его на 1 см. и на длину не более 2 см.. На более длинных срезах задерживается развитие каллуса. Подготовительный черенок сразу вставляют в расщеп нижним глазком наружу. Очень важно, чтобы камбиальный слой черенка совпал с камбиальным слоем подвоя и, чтобы наружная боковая поверхность черенка в области клина не выступала за боковую поверхность штамба. Если диаметр штамба позволяет, то в этот же расщеп с диаметрально-противоположной стороны можно вставить второй черенок, т.е. в одном расколе сделать две прививки. При более толстом штамбе можно сделать две пары прививок. Не забывайте, что нижний узел черенка-привоя должен иметь признаки усика.

Помните, что нижний глазок черенка-привоя должен быть направлен наружу. При этих условиях выше гарантия успешной прививки. Место прививки, т.е. срез на штамбе и расщепы надо изолировать от влияния внешней среды. Срез следует закрыть полиэтиленовым лоскутом, а затем плотно обмотать шпагатом. В течении года шпагат разрушиться и не будет помехой для развития молодых побегов. Всю зону прививки поверх обмотки нужно покрыть слоем садового вара. После этого прививку обкладывают влажным мхом и полностью засыпают рыхлой влажной землей и для сохранения влажности мульчируют опилками, перегноем, иголками хвои или зерновой шелухой слоем 2-3 см. По мере роста молодых побегов их необходимо подвязывать к опорам. Земля всегда должна быть влажной, очищенной от сорняков и замульчированной.

Закладка виноградника

Лучшие почвы для виноградника — легкие, хорошо прогреваемые. На участках с тяжелой почвой вносят под посадку гравий, песок, перегной. Хорошо удается виноград на южных и юго-западных склонах, а также на ровных хорошо освещенных и защищенных от северных ветров участках. На северных склонах следует использовать микроклимат, складывающийся вблизи южных стен построек. Виноградное растение неприхотливо и может расти на сравнительно бедных почвах, на которых другие породы (яблоня, груша) не растут. Это объясняется способностью корневой системы проникать глубоко в почву. Непригодны для закладки глинистые и засоленные почвы с близким залеганием грунтовых вод. Лучший срок посадки — май-июнь. Зимостойкие сорта можно высаживать осенью. Для закладки виноградника используют различный посадочный материал - это 1 и 2-летние, а также вегетирующие саженцы.

Посадочный материал с закрытой корневой системой имеет важное преимущество перед другим, т.к. растение высаживается весной на постоянное место с комом земли и поэтому корневая система не травмируется. Саженцы быстро приживаются, а вегетирующие побеги практически не прекращают рост. Такой способ позволяет садоводу получить значительный забег в развитии растений (3-4 месяца). Глубина посадки саженцев зависит от развития саженцев, зимостойкости сорта, типа почвы. По данным Р.Ф. Шарова (2000 г.), при закладке зимостойких сортов на черноземных почвах посадочные ямы делать необязательно, поскольку такие почвы достаточно плодородны. На зиму в таком случае лозу он рекомендует укладывать в укрывные канавки, сделанные в междурядье. И, наоборот, на бедных песчаных или глинистых почвах он считает необходимым изготовление траншей и заправку их полным удобрением в умеренных дозах. Однако садоводы северных районов садят виноград в траншеи, особенно если культивируют ценные сорта европейского типа с пониженной зимостойкостью.

Освоение винограда начинается с выбора места для него. Виноград - неприхотливое растение, способное расти на любых почвах, за исключением засоленных. В Бийске есть пример выращивания винограда даже на заболоченном участке, с высоким уровнем вод. При выборе места для виноградника отдают предпочтение южным и юго-восточным склонам. Не желательны низины, где скапливаются холодные массы воздуха и большая вероятность весенних и осенних заморозков. Северные склоны и участки, обращенные в сторону господствующих ветров, менее пригодны для виноградников, так как здесь вероятность глубокого промерзания почвы, сдувание снега до грунта и, следовательно, вымерзания виноградных кустов.

Садоводы - любители ограничены в выборе места под виноград своими садово-огородными участками, порой очень неудобными. Поэтому самым рациональным будет выбор самого солнечного, открытого, высокого и сухого участка. Хорошо виноград растет с южных сторон глухих заборов и стен зданий. Направление рядов на винограднике желательно с севера на юг, чтобы солнце до полудня освещало виноградные кусты с одной стороны, а после полудня с другой. Расстояние между кустами в ряду должно быть 2,5 -3 метра в зависимости от силы роста виноградных кустов. Для сильно рослых сортов, таких как Ризамат, Амирхан, Королева виноградников, Катыр-2 расстояние между кустами не менее 3-х метров, а для Тукая, Жемчуга Сабо, Загадки Шарова, Дюймовочки между кустами может быть 2,5 метра. Эти требования обусловлены тем, что при формировке кусты на шпалерах не должны перекрывать друг друга.

По ширине междурядий существует много, порой противоречивых, рекомендаций. Ширина междурядий в 2,5-3 метра оправдывается максимальной освещенностью, хорошим прогревом почвы, отличной проветриваемостью и необходима при машинной обработке виноградника в крупных промышленных виноградных хозяйствах, но такая ширина междурядий непростительна своей расточительностью на маленьких садовых участках. При расположении рядов винограда с севера на юг, ширина междурядий может быть 1,5-2 метра. Не бойтесь, что кусты будут заменять друг друга, что может уменьшить интенсивность фотосинтеза. Доказано, что наибольшей интенсивности фотосинтез достигает в период рассеянного света, в 10-11 часов утра и 16-17 часов после полудня. В полдень при прямом наибольшем освещении величина фотосинтеза минимальная. В жаркий солнечный день при низкой относительной влажности воздуха легкое затенение и рассеянность солнечных лучей за счет зауженных междурядий обеспечивает лучшие условия для фотосинтеза, чем обжигающие прямые солнечные лучи.

Сорта для выращивания в Сибири

В Сибири наиболее успешно зарекомендовали себя сверхранние, ранние и среднеранние сорта, с созреванием ягод с конца августа до середины сентября. Это сорта Соловьева, Краса Севера, Первая Ласточка, Зилга, Загадка Шарова, Муромец, Память Домбковской, Катыр-2, Лунные Ночи, Кодрянка, Тамбовский белый и другие. При соблюдении агротехники и прививке на зимостойкие подвои, укрытии пленкой в прохладную погоду весной и осенью, можно выращивать такие замечательные сорта, как Русский Ранний, Тукай, Ризамат, Амирхан, Восторг, Кара Джиджиги, Русвен, Русбол, Кардинал, Королева Виноградников. Созревают ягоды у них от начала и середины сентября (у Королевы Виноградников, Кардинала и Амирхана) до начала октября у Ризамата. Сорта Агат Донской, Тамбовский Белый. Ризамат, Кардинал (с плотной хрустящей мякотью) имеют лежкость гроздей до 2 месяцев. Сорт Тукай хранится до весны. Сильнорослые зимостойкие сорта используются также в целях озеленения. Одним из таких сортов является Зилга. На зиму его снимают со шпалеры и не укрывают. Есть также опыт выращивания неукрывного винограда сорта Соловьева и селекции Р.Ф. Шарова в садоводческих товариществах и совхозных садах.

Схема посадки винограда:

* ряды с севера на юг или вдоль южной стороны глухих заборов и стен;

* расстояние между рядами 1,5 метра, но должно быть увеличено до 2 метров при плохом проветривании или при расположении рядов с востока на запад;

* расстояние от заборов и стен не менее 1 метра, для свободного роста корней и удобства обслуживания.

С помощью шнура и колышков наметим на выбранном участке схему посадки. На южной и северной сторонах периметра вбиваем колышки через 1,5 (2,0) метра. Натянув между противоположными колышками шнуры, определим наши виноградные ряды. Отступив от южного края на 1,5 метра, отмечаем в каждом ряду места посадки первых кустов винограда. Второй куст в ряду должен находиться на расстоянии 2,5 метра от первого куста, или 3 метра, если кусты сильнорослые. Придерживаемся этих же расстояний для последующих кустов в каждом ряду. С севера каждый ряд должен закончиться на расстоянии 1,5 метра от последнего куста. Общая длина ряда равна сумме расстояний между кустами плюс два полуметровых отрезка с обеих сторон ряда - это длина будущих траншей, в которых будем сажать виноградные саженцы.

Устройство траншей и посадочных ям

Виноград - культура умеренного теплого климата, отличается повышенной чувствительностью к морозам и особенно весенним остаточным заморозкам в начальный период вегетации. В непривычных для винограда климатических условиях необходимы меры по защите его от холода. Серьезной защитой винограда от зимних морозов является заглубленная посадка винограда в траншеи. Траншеи копаются по всей длине намеченного виноградного ряда глубиной 25-30 сантиметров и шириной 35-40 см. Для того, чтобы стенки траншеи не осыпались, их нужно делать с некоторым наклоном и, желательно, облицевать досками или плоским шифером. При этом облицовка должна быть слегка (на 3-5 см.) заглублена, а верхняя кромка облицовки должна быть на 3-5 см выше уровня земли. Это необходимо, чтобы траншея не загрязнялась и в период весеннего таяния снегов, не заливалась талыми водами.

Чтобы закрепить листы облицовки, достаточно через 2-3 метра вбить между ними распорные брусочки. В зонах северного виноградарства времени посадки винограда считается начало-средина мая, когда земля на глубине посадки прогреется до +10. Для посадки заблаговременно, желательно с осени, готовятся посадочные ямы диаметром 60-80 см и глубиной 1-1,2 метра или удлиненные ямы шириной 60 см, длинной 1 метр и глубиной 1-1,2 метра. Подготовка посадочных ям, особенно на тяжелых глинистых почвах и бедных песчаных почвах, обязательно глубокая, хорошо удобренная в основании посадочная яма способствует повышению силы роста куста и, что особенно важно для Сибири, развитию у куста глубинных пяточных корней, менее повреждаемых морозами.

При выкапывании ямы поверхностная плодородная земля выбрасывается по одну сторону ямы и используется в дальнейшем, а нижний геологический неплодородный слой грунта - по другую сторону и разбрасывается равномерно в междурядьях или удаляется с участка. Нижняя часть ямы засыпается двумя-тремя ведрами перегноя или компоста, затем двумя-тремя ведрами песка или щебня, если грунт на участке глинистый. Добавляется 200 г. суперфосфата, 150 г. сернокислого калия или 400 грамм золы и все это перекапывается (перелопачивается) с грунтом на дне ямы. После легкого уплотнения снова засыпается два-три ведра перегноя, 2/3 плодородной земли из верхнего слоя, еще раз добавляется 200 грамм суперфосфата, 150 г. сернокислого калия, при необходимости два-три ведра песка или щебня и все снова перелопачивается. Добавление песка и щебня при тяжелых глинистых грунтах улучшает аэрацию и дренируемость почвы и, считается, что способствует улучшению качества винограда.

Оставшаяся треть плодородной земли засыпается в яму без перегноя и удобрений, и будет служить посадочным слоем для саженца. Таким образом, с некоторым уплотнением и после обильного полива яма должна быть заполнена более чем на 3/4 общего объема. Если ямы готовятся весной, их необходимо после засыпки плодородной землей залить теплой водой. Для этого вода нагревается до 50-60. Перед посадкой необходимо создать условия для быстрого прогрева почвы в посадочной яме. Для этого над ямой устраивается укрытие (парничек) из пленки, чтобы создать условия для аккумулирования солнечного тепла и разогрева почвы в яме, т.е. для создания в яме парникового эффекта. Сбоку от ямы из чернозема (плодородной земли), песка и перегноя в соответствии 10:2:1 готовится дополнительно одно - два ведра смеси, которой будет присыпаться корневая система и сам саженец при посадке. Желательно и эту смесь прогреть на солнце под пленкой.

Уход за молодыми насаждениями

После посадки обязательно нужно притенить растение и поливать 1 раз в неделю. Во второй половине августа поливы прекращают. В зоне укрывного виноградарства наиболее приемлемой оказалась низкая веерная формировка без штамба с 4-6 рукавами длиной от 30 до 60 см. Длина рукава зависит от зимостойкости сорта, схемы посадки растений и освещенности. Ультра-ранние сорта на южных склонах можно формировать по типу вертикальной шпалеры (беседочная, арочная, штамбовая формировка) - сорта типа Изабеллы. В год посадки вырастает 1 или 2 побега. Летом прищипывают пасынки над 2-м листом, а вторичные - у основания. Основной побег чеканят в августе. Это замедляет рост и ускоряет вызревание древесины. Весной второго года делают первую обрезку на сучки, оставляя по 2-3 глазка или 3-4, если хорошо перезимуют. Из них в течение лета разовьются сильные побеги для формирования рукавов.

Рукав - это отрезок лозы диаметром не тоньше карандаша. Чем суровее условия перезимовки, тем короче рукава. В рукавах сосредоточены запасы питательных веществ. Для формировки рукавов весной во время распускания почек, отступая от основания каждой лозы 30-60 см, выламывают глазки. Этот прием называется «ослепление». На концах рукавов оставляют по 3 глазка для формирования плодового звена. Остальную часть лозы вырезают. У сильного растения можно за один год вывести 4 рукава. Однако, чаще всего, это делают последовательно за несколько лет, по мере отрастания лозы подходящего диаметра. При этом сильные побеги подрезают на рукава, а слабые - на 2-3 почки. Все лето рукава должны оставаться подвязанными в наклонном положении, потому что так их легче будет пригибать к земле, укрывая на зиму. Подвязанные вертикально, они часто вымерзают или отламываются во время пригибания. За лето из оставшихся глазков вырастает по 3 побега. Из них на 3-й год формируем плодовое звено. Оно состоит из сучка замещения (2-3 почки) и побега плодоношения (от 6.до 12 почек). Если куст хорошо прижился и успешно перезимовал, то начинающему садоводу необязательно торопиться с формировкой. Первые два года позволяют кусту свободно расти, лишь осенью удаляют невызревшие побеги.

Виноград лучше всего высаживать при температуре земли в яме выше +15. При температуре +20 процессы жизнедеятельности растений проистекают в 4 раза интенсивней, чем +15, а при +25 в 8-10 раз, чем выше температура (но не более +35), тем быстрее саженцы приживаются и трогаются в рост, следовательно, развивается более мощная корневая система. В климатических условиях Бийска высадка винограда в грунт производится во второй половине мая. Лучшее время посадки вегетирующих (выращенных зимой) саженцев - вечер или пасмурный день. Для нежных молодых побегов солнечное время дня опасно.

В центре посадочной ямы выкапывается ямка, глубина которой должна обеспечить погружение саженца на 50-60 см ниже уровня земли, причем верхний побег саженца должен быть на 5-6 см ниже уровня траншеи, чтобы у будущего куста не было надземного штамба. Саженец аккуратно, чтобы не повредить молодые корешки и зеленые побеги, устанавливаются в ямке. Побеги саженца или вегетирующие почки обязательно нужно сориентировать вдоль траншеи. Установленный вертикально саженец засыпается приготовленной земляной смесью до развивающегося зеленого побега, поливается теплой водой, и посадочная яма снова укрывается парничком.

Значительно улучшается посадка вегетирующих саженцев, выращенных в торфяных или пластиковых стаканчиках. В этих случаях посадка может быть произведена без разрушения земляного кома у корневой системы, т.е. без травмирования молодых корешков. Парники не убираются с посадочных ям до исчезновения угрозы весенних заморозков и до полной уверенности в укоренении саженцев. В жаркую погоду необходимо проветривать парнички, приоткрывая их с торцов. Годичные саженцы, взятые из зимних хранилищ, предварительно обрабатывают: укорачивают пяточные корни до 10-12 см, срезают росяные корни. Если у саженца более двух лоз, оставляют только две самые сильные и обрезают их на два глазка, а если у саженца одна лоза, то обрезают ее над третьим глазком.

После этого саженцы вымачивают в течение суток в водном растворе гетероауксина (пол таблетки на 5 л. воды) или гумата натрия (пол чайной ложки на 5 л. воды). Температура воды +25-30. Перед посадкой корни саженца окунают в глиняную болтушку и сразу же производят посадку. Так же как и для вегетирующих саженцев в центре посадочной ямы делается ямка, глубина которой и диаметр должны обеспечить размещение саженца с расправленными без повреждения корнями и чтобы пятка саженца находилась на глубине 50-60 см от поверхности земли, а обрезанные лозы не выступали над уровнем земли в траншее. После установки саженца его ориентируют лозами вдоль траншеи, наполовину засыпают подготовленной смесью земли, песка и перегноя, слегка поддергивают вверх, чтобы корни равномерно распределились наклонно от пятки вниз. После этого почву уплотняют, поливают теплой водой и производят окончательно засыпку доверху, оставляя воронку глубиной до нижней лозы. Задачей первого года является выращивание на молодом саженце двух сильных побегов. Саженец может иметь один или два вегитирующих побега в зависимости от того, какой был черенок, из которого он выращен. Рассмотрим оба варианта.

Если саженец имеет два вегитирующих побега

Имеющиеся два побега должны стать основными лозами молодого куста. В процессе летнего развития на саженце могут проснуться замещающие почки и начнут развиваться побеги-двойники и тройники, могут появиться пасынки на основных побегах. Все эти новые побеги, возникающие в процессе роста основных побегов, необходимо в начале их развития прищипывать на пенек. Энергетика развивающегося куста должна быть отдана двум основным побегам (лозам) для их мощного развития. В конце августа начале сентября основные побеги, которые должны вырасти до 1-1,5 м, можно прищипнуть растущую верхушку, этим мы обеспечим лучшее созревание лоз. В первой декаде октября, после полного созревания, лозы обрезаются на три-четыре почки, пришпиливаются горизонтально над уровнем земли в траншее и укрываются землей на высоту траншеи (25:30 см). Место укрытого куста необходимо отметить колышком или каким-то другим способом, чтобы не повредить его весной при освобождении от укрытия.

Если саженец имеет один вегетирующий побег

По достижении побегом 50-60 см он прищипывается на растущей верхушке, чтобы вызвать образование пасынков. Нужно оставить самый сильный пасынок, удобно расположенный для придания ему направления роста в противоположную сторону от направления основного побега. Остальные пасынки и побеги из почек замещения прищипываются на пенек. Оставленный пасынок очень быстро догонит в развитии основной побег и к сентябрю оба побега достигнут 1-1,5 метров в высоту их можно прищипнуть, а перед укрытием на зимовку обрезать на 3-4 глазка и засыпать землей, как описано в первом варианте.

Конструкции шпалер

Особенностью виноградного растения является отсутствие у него определенного прочного скелета-ствола с ветвями. Лиана с несколькими многолетними рукавами, на которых ежегодно образуется и развивается множество длинных, гибких зеленых побегов, несущих грозди - это обуславливает при культурном возделывании необходимость выращивания винограда на жестких опорах или специальных устройствах - шпалерах, конструкции которых подбираются в зависимости от формировки куста. Наиболее распространенными устройствами для формирования и закрепления виноградных лоз являются шпалеры: а - вертикальные одноплоскостные, в - наклонные двухплоскостные. Высота шпалер - 2-2,2м. По высоте стоек на шпалерах натянуты пять-шесть рядов проволоки диаметром 3-4 мм, расстояние между которыми могут быть от 30 до 50 см., но самая нижняя струна должна быть от уровня земли ~ 20 см., на ней закрепляются горизонтально плодовые стрелки (плети). Предлагаю виноградарям конструкции вертикальной и двухплоскостной наклонной шпалер.

Вертикальная шпалера

Для стоек шпалер используются металлические трубы с наружным диаметром 40-50 мм, длиной 2,8-3,0 м. К верхнему торцу трубы приваривается отрезок уголка 45х45 длиной 1 м. По высоте стойки размечаются и засверливаются диаметрально сквозные отверстия диаметром 5 мм. Для каждой стойки заготавливается отрезок обсадной трубы длиной ~ 80 см. с внутренним диаметром большим, чем наружный диаметр стойки. Обсадные трубы вбиваются в землю вдоль траншеи на расстоянии 10 см. от стенки траншеи через 2,5-3 метра друг от друга. Стойки устанавливаются в обсадные трубы и с помощью жердей или деревянных брусков длиной 2,5-3 метра, сечением 5х5 соединяются между собой на уголках. Зацепить жерди или бруски на уголках можно проволочными скрутками, хомутами или длинными шурупами, болтами, пропущенными через отверстия в уголках снизу. Жерди (бруски), соединяющие стойки, обеспечивают жесткость конструкции шпалеры, не позволяя стойкам изменять вертикальное положение при натяжке проволочных струн. Через сквозные отверстия в стойках параллельными рядами пропускается стальная проволока диаметром 3-4 мм, которая закрепляется и натягивается на крайних стойках скручиванием концов проволоки в кольцо с помощью пассатижей. Такая шпалера очень надежна в эксплуатации и может быть легко демонтирована при необходимости.

Двухплоскостная наклонная шпалера

Для многорукавных (более 4-х рукавов) веерных формировок винограда целесообразно использовать двухплоскостные наклонные шпалеры. От описанных выше одноплоскостных шпалер они отличаются более сложной конструкцией. Стойка представляет собой сварную раму в форме перевернутой трапеции. Элементы рамы: боковые стойки  из труб диаметром 40-50 мм. длиной 3 метра; перемычки - верхняя 150см.  и нижняя 60см., из труб любого диаметра, меньше диаметра стоек, или из уголка: направляющие уголки  45х45 длиной 100 см., для жердей или деревянных брусков; обсадные трубы длиной ~ 80 см. с внутренним диаметром несколько большим наружного диаметра стоек. Установка двухплоскостной шпалеры несколько сложней, чем одноплоскостной, но аналогична по характеру операций. Обсадные трубы устанавливаются по обе стороны траншеи. Расстояние стоек в ряду 2,5-3 метра. Шпалерная система позволяет максимально использовать солнечную энергию, хорошо проветривается и позволяет без затруднений проводить агротехнические мероприятия на винограднике в течение всего вегетационного периода.